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几年前去过西东篱把酒黄昏后藏之后就一直对高原心怀感叹。 在高原上，有一种很奇妙的感觉。阳光热烈，天很蓝，云很低棉花糖一般简直就像压在头上。 另外说不上高原反应吧，总觉得呼吸困难，仿佛随时会死去，需要很缓慢的吸气，行动。 高原上，真的有随时会死去，生命真脆弱的幻觉。 一直记得从拉萨到纳木错的路上，车翻越5千多米高的峠，在山顶上下车可以看到纳木错湖的全景。山上很大的风，呼吸困难，缓缓地走路，一步一步心脏仍感到疼痛。 后来从拉萨回到重庆，一下飞机就舒一口气，感觉回到安全的地方了。 平原上住惯的人，还是没有办法在高原上生活，对于这点，我一直有认识。 但是还是会憧憬高原吧。 比如看到格桑马队的广告，在郎木寺，海拔3000米以上的地方，骑马过草原。然后我这个平原人，几乎没有骑马经验的平原人，就一发不可收拾地憧憬上了。憧憬了小半年，最后拖上老妈，从东京到上海，又到兰州，到夏河，一路冲到郎木寺。 不过，其实，无论是夏河，还是郎木寺，和西东篱把酒黄昏后藏，和青藏高原仍旧是不同的。如果怀着对西东篱把酒黄昏后藏的憧憬去郎木寺，恐怕会失望。 当然，郎木寺有郎木寺的好，那是一种随意的与世隔绝感。 一个小镇，两个寺院，几个小旅馆，一些当地人还有四川人开的餐吧，一条马路，十几分钟就能逛完。旅馆不能上网，洗澡的难度也很高；吃饭基本吃四川菜，还有实在吃不惯的藏餐和很难吃的汉堡。住的旅馆边上有一家呆着很舒服，拿铁咖啡很地道，也可以上网的餐吧， 可惜很冷，暖气灯没什么作用。 不过混在那里整体还是非常好。 因为网速慢，根本连不上公司网络，收不到信，也没有工作烦扰；在尘土飞扬的小镇根本没有化妆打扮的需要；没什么美食，每天能喝到个酥油茶，吃个水煮鱼就是至高的美味。混着，也不错。 还有，就是郎木寺骑马了。 非常难忘的特殊的体验。我和我妈两个人，经过大概15分钟的简单培训之后，就跟着普通话很有问题的藏族向导骑马上路了。 本来我对骑马的认识基本上差不多是人牵着马走，结果是三个人四匹马，走的那路人基本上没法子徒步走，只好靠马上。一路翻山越岭过小河，走到郎木寺门前流过的白龙江源头。 淌挺深的小河，爬很陡的山，那马没把我妈和我摔下来，真是不容易啊。 郎木寺天气远不及拉萨好。我们去的时候是9月份，大多数时间天气阴沉沉的，厚云压顶。 可能与郎木寺的地理环境，是一个盆地（？）有关。开车，或者骑马出去一段路，就看得到明媚的蓝天，可惜回到郎木寺镇，又会发现在下毛毛小雨。 我们的藏族导游，比我还小几岁，已经是几个孩子的爸爸了。马骑得很好，歌也唱得很棒。 我妈，马屁股上的袋子里装的是我们的干粮和水。 一路上跋山涉水的，大概3个小时，到达白龙江的源头。 在白龙江源头休息了差不多一个小时。 马儿去吃草。向导解下衣服铺在草原上，面朝下睡觉。我妈东看看西看看，坐在白龙江源头前一块大石头上做瑜珈。 我也找了块石头坐了，开大音量用iPhone放AOR。 宽广的草原上，风很平缓，音量开最大，听起来还是有限。觉得天地很温柔，心里很平静。 回程在途中扎营吃了下午饭。白米饭，炒卷心菜和土豆，还有一个什么汤。高原上压力不够，菜和饭都不熟，好在也不怎么饿（不知道是骑马不怎么消耗体力，还是被颠得吃不下了），在向导和做饭藏族大妈的注视下吃了一碗。 后来就是又两个多小时，马背上颠啊颠的，回到了郎木寺。